Zona: Pared del Enanito Duro. Cavallers. Aigüestortes
Aperturistas: J. Vera, J. Soler, J. Rigual y L. Alfonso
Dificultad: 6b
Dificultad obligada: 6a
Longitud: 275 metros
Orientación: Sur
Equipamiento: Equipada. Reuniones con parabolts o árboles la mayoría no rapelables.
Material: 15 cintas, opcional aliens y friends medianos
Horario: 25’ aproximación, 3h escalada, 1h retorno
Agua: si no queremos pillar agua en alguno de los ríos, se puede intentar comprar en el balneario de Caldes de Bohí o en el campamento de Toirigo a la entrada del parque

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La simbología utilizada en la topo se puede encontrar aquí.

Aproximación

Aparcamos en la base de la presa de Cavallers. Viendo el muro de la presa tomamos el camino que sale a la derecha y ascendemos por él hasta llegar a la parte superior de la presa. La cruzamos y al otro lado tomamos el camino marcado hacia la derecha, el que pasa más cerca de la orilla.

Flecha indicando el pie de vía en la canal

Seguimos dicho camino hasta que parezca que desaparece y para continuar nos obliga a destrepar unos cuantos metros. Después de bajar nos encontraremos una torrentera con piedras que ascenderemos hasta adentrarnos por una canal cerrada (ver foto con flecha).

Foto sacada desde el parabolt de pie de vía

Ascenderemos un buen rato por la canal, con un tramo de trepada, hasta ver un parabolt junto a un flanqueo fácil hacia la derecha. El parabolt está colocado accesible para el asegurador. La flecha en la foto indica el inicio de vía.

La Vía

L1 (6a – 35m): Iniciamos la escalada con una corta travesía hacia la derecha. En seguida tendríamos que ver parabolts indicando que hemos de cambiar la dirección de la escalada. En los siguientes pasos se concentrará la dificultad de largo. Superados, seguiremos escalando siguiendo los paraboles hasta la R. Pasaremos por encima del compañero de escalada antes de llegar a la R.
L2 (V+ – 40m): Largo de puro flanqueo hacia la izquierda. Se inicia con unos pasos más delicados que a medida que avancemos se suavizarán. Los paraboles nos llevarán hasta el pie de un diedro tumbado, delicado y fino de escalar. La reunión se encuentra subiendo por el diedro a la izquierda.
L3 (V – 20m): Se trata de un largo corto. Se inicia con una travesía de izquierdas y va buscar un diedro que hay que escalar con unos movimientos preciosos de bavaresa.
L4 (V+ – 40m): Inicialmente continuamos escalando por un diedro con fisura. Al cabo de algunos metros nos tendremos que pasar a escalar por placa. Hay bastante canto y la roca tiene una especie de setas al final del largo que lo hacen especial. Se supone que hay una reunión, pero no lo vimos y montamos R en el primer árbol grande que encontramos.
Toca una travesía a izquierda por un jardín. En el momento que veamos una placa tumbada con un R preparada para rapelar con un mosquetón y un mallón estaremos cerca de la vía. El Rap del Niño se encuentra unos cinco metros antes de dicha reunión y tendríamos que ver un parabolt a unos 3 metros de altura.
L5 (6a – 45m): Se inicia por una escalada con algo de chorrera. Ascenderemos hasta un techo con una fisura que tendremos que reseguir hasta que nos permita ascender. Subiremos por el diedro hasta que vemos que los parabolts van por la placa. Tendremos unas setas parecidas al largo anterior pero más pequeñas. Al final del largo estaremos sobre una repisa, veremos la roca bastante fisurada en forma de bloques, acabaremos de chapar pero no veremos ningún parabolt para marcar la dirección. Tenemos que ir hacia la derecha y al cabo de poco encontraremos la R.
L6 (V+ – 35m): El largo empieza con una travesía hacia la izquierda y bajo un techillo con fisura. En cuanto dejemos de ver los paraboles tenemos que buscar el siguiente sobre la placa a nuestra derecha. A partir de aquí ascender rectos hasta ir a parar a la R.
L7 (6b – 25m): El primer parabolt lo veremos si alejamos la cabeza de la R y miramos sobre la horizontal hacia la izquierda en un bloque característico. Hasta ahí tendremos un flanqueo fácil. A partir de ahí cambiamos ascenderemos. La escalada irá aumentando de dificultad hasta encontrarnos con los pasos de 6b. Una vez superados, tendremos una escalada fácil con tendencia hacia la izquierda. En seguida nos encontraremos la R.
L8 (IV – 35m): Largo de puro trámite para salir de la vía. Uno se puede autoasegurar con algún árbol y también tenemos algún parabolt por el camino. Reunión en un árbol.

Retorno

Saldremos hacia el oeste, en dirección hacia Comelestorres. No tendremos que llegar hasta las agujas en cuanto veamos que podemos bordear la canal sin perder altura cambiamos la dirección. Inicialmente caminaremos por un prado y pasaremos a caminar por un mar de piedras gordas. Cuando vayamos por las rocas tendríamos que ver algún que otro hito que nos dirigirán hacia el camino de bajada. El camino, por lo general está bastante marcado y no tiene pérdida. También iremos viendo algún que otro hito durante el descenso. Cuando llevemos un buen rato de descenso, tendremos un destrepe en el paso del oso (es donde hay un gran bloque encastrado). Superado el descenso, al cabo de poco llegaremos a la presa y desharemos el camino realizado a la ida.

Opinión personal y experiencia personal

Vía preciosa y recomendable. Cuando ves de lejos el paño de pared uno no se puede imaginar que haya una vía con tal calidad de roca y unas fisuras y una adherencia tan buena. En nigún momento hay sensación de que algún bloque se pueda ir abajo.

Es una vía que se podría haber dejado perfectamente semiequipada y aprovechar las formas que ofrece la propia roca para autoasegurar.

El Rap del Niño se puede combinar perfectamente con alguna de las muchas vías que hay en la pared de Comalestorres. Aquí ya cada uno.

Respecto al grado, hemos mantenido los grados que se pusieron originalmente en el libro. Pero leyendo blogs, al quinto largo le dan 6a+ y al séptino 6b+. Son dos largos donde consideramos que el grado no está para nada regalado y a lo mejor convendría ajustarlos. Aconsejamos que no se meta nadie con un 6a muy justito.