• Zona: Circ del Pessó. El Pessó. Collegats
• Aperturistas: Xavi Mètal, Oriol Pié y Albert Ibáñez (17 de Marzo de 1988)
• Aperturistas dos últimos largos: Albert Castellet y Raúl Alvarez (2005)
• Dificultad: 6b+
• Dificultad obligada: 6a
• Longitud :220m
• Orientación: Sureste
• Equipamiento: Semiequipada, reuniones mayoría rapelables
• Material: camalot desde el #4 hasta el #0.75, semáforo de aliens, repitir camalo #2, #1, #0.75 y alien rojo, juego de tascones incluyendo grandes, opcional tricams, 15 cintas
• Horario: Aproximación 1h, escalada 4h40’, descenso 1h20’
• Agua: Si venimos de la Pobla de Segur podemos encontrar en el área de descanso de la Font de la Figuereta, otra opción en Gerri de la Sal

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La simbología utilizada en la topo se puede encontrar aquí

Aproximación

Hemos de tomar la N-260, en el tramo que va desde Gerri de la Sal hacia la Pobla de Segur; después del túnel de l’Argenteria y pasado el km 299, a mano derecha, tendremos un aparcamiento para varios coches. Desde el aparcamiento, mirando las paredes que nos quedan al mismo lado de la carretera, a la derecha del todo, podemos reconocer la vía. Para llegar a ella seguiremos inicialmente las indicaciones que para ir a Cova de la Serpent y Monestir de Sant Pere de les Maleses. A la altura de una torre de alta tensión el camino se bifurca e iremos hacia la derecha. Reseguiremos el sendero durante una media hora.

Ya cerca de la pared hay una pequeña colina de roca por la cual ascenderemos para llegar a pie de vía. La colina se empieza a ascender por su lado noreste buscando la debilidad. Subiendo nos encontraremos algún hito que nos ayudará a pasar al otro lado de la colina y encontrar una cuerda fija. Una vez superada, a unos pocos metros nos encontraremos una pared de un par de metros de altura que treparemos por su punto más débil. Desde ahí, pegados a la pared que nos queda en frente, será fácil llegar a pie de vía.

La Vía

• L1 (6a – 35m): Primer largo de chimenea bastante exigente donde inicialmente habrá que colocar los seguros en huecos que encontremos en alguno de los dos lados de la pared, ya que la fisura es tan ancha que no la podemos aprovechar. Es en la parte final del largo donde se estrecha.
• L2 (V+ – 30m): Segundo largo se inicia con la misma tónica del final del largo anterior. Ascenderemos por la chimenea que tendrá algún punto más estrecho. En un momento dado tendremos un bloque encastrado y justo encima veremos el puente de roca. Dicho puente de roca está colocado alrededor de un bloque tumbado sobre unas piedras; a nosotras no nos inspira confianza ese seguro y colocamos algún seguro flotante más. Al ascender nos tendríamos que encontrar con dos pitones más. El segundo cuesta de ver ya que está en una fisura horizontal donde están creciendo unas hierbas. A pesar de ver todo el techo magnesiado no tenemos que seguirlo, hay que destrepar metro y medio para movernos sobre la horizontal hasta la reunión. Hay un excéntrico abandonado marcado como puente de roca.
• L3 (6b – 35m): Desde la reunión ya se ven los tres paraboles cerca de una fisura invertida. En esos pasos nos encontraremos la dificultad del largo. Una vez superado nos encontraremos una escalada en diedro que seguirá siendo exigente, pero donde de vez en cuando nos encontraremos con unos grandes cazos. El largo está reseguido por la fisura, por lo que hay opciones de colocar seguros flotantes.
• L4 (6b – 35m): Desde la R se ve el parabolt y el inicio del diedro a escalar. Todo el largo consta de un diedro reseguido por una fisura bastante amplia donde en la parte inferior y la superior habrá más dificultad. En la parte de abajo es donde nos encontraremos los únicos dos seguros fijos del largo. En la parte superior, a unos metros del árbol, nos tendremos que separar del diedro para ascender hasta una repisa. La reunión está a la derecha del árbol a unos dos metros y medio de la repisa.
• L5 (6b+ – 35m): Desde donde estamos ya veremos los 5 paraboles que tiene el largo. El primero está en diagonal a la izquierda buscando el punto más débil de la pared. Igualmente los pasos son de bloque y exigentes. Una vez superados los seguros nos llevarán hacia la derecha hacia una fisura. Ésta tiene un tacto bastante sobado y será otro paso donde habrá que apretar. Una vez superado, la dificultad mengua. Al llegar a la repisa montamos reunión en un árbol.
• L6 (6a+ – 30m): Aquí tenemos 3 opciones. A la izquierda hay una canal boscosa por donde va la vía original. A la derecha veremos una fisura con opciones de colocar autoprotección pero por lo que hemos leído que hay que vigilar la roca. Por el centro hay una placa con paraboles (abierto por Albert Castellet y Raúl Alvares). En nuestro caso hacemos la opción central. En algún sitio se puede poner algún seguro flotante, pero cuesta encontrar huecos.
• L7 (V – 20m): Salimos rectos en la misma dirección en la que íbamos por un terreno muy fácil hasta encontrarnos un muro vertical de unos 4 metros de altura con una fisura que permite autoprotección. Justo al superar el bombo, a la izquierda, tendremos la R.

Retorno

Inicialmente salimos yendo en la única dirección en la que podemos ascender. El camino en general está poco definido y encontraremos pocos hitos y tenemos que guiarnos por intuición. Tenemos que pasar por algún bosque colgante y alguna tartera donde dicho camino estará más marcado y no tendrá pérdida. En un momento dado estaremos en una zona con un suave valle que desciende hacia la izquierda, con bastante arbusto bajo y sin camino definido. Ahí tenemos que pasar al otro lado de valle e intentar bordear la colina que nos queda en frente yendo hacia la izquierda. Cuando estemos bordeando dicha colina habrá un momento que descenderemos y donde nos encontraremos bastantes hitos que nos llevarán hacia el final de una ferrata que se acaba en un espolón. Descendemos dicha ferrata y una vez terminada tendremos el camino muy marcado por el cual volveremos hacia el coche.

Como referencia, podemos usar las paredes que nos quedan en frente. Hay una que es muy característica y queda prácticamente delante del punto donde se inicia el descenso por la ferrata.

Opinion personal y experiencia personal

Nosotras hicimos la vía en primavera y recomendamos hacerla en esta época del año o en otoño. Es una vía que por la orientación le toca el sol pero hay dos largos que se escalan en la sombra (el primero y el cuarto).
En nuestra opinión, el tercer largo es el más bonito de todos, especialmente por la escalada con los grandes cazos. El resto, una vía guapa y exigente con roca buena que ofrece muchas opciones de autoprotección.
Si miramos la Guía de Escañada de Collegats de Marc Ollé i Mariona Orfila (Editorial Associacó Cultural d’Escaladors i Alpinistes del Pirineu) empalman el L1 y L2 de esta reseña. No recomendamos hacerlo.

Realizada 12/5/2019

Referencias

Libro Guía de Escañada de Collegats de Marc Ollé i Mariona Orfila. Editorial Associacó Cultural d’Escaladors i Alpinistes del Pirineu

Web Lo Gall

Web Aprenent d’escaladora