Zona: Sector Alicorn. Coll Roig. Montgrony
Aperturistas: Sabariego, J. Fernandez Brusi y S. Sanz 26/1/1986
Dificultad: 6a/Ae
Dificultad obligada: V+/Ae
Longitud: 125m
Orientación: sur
Equipamiento: equipada con químicos
Material: 8 cintas, semáforo aliens
Horario: 15’ aproximación, 1h50’ escalada, 35’ retorno
Agua: Junto a la carretera, 300 metros antes de llegar a la ermita hay una fuente de agua, pero cae gota a gota

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La simbología utilizada en la topo se puede encontrar aquí.

Aproximación

El aparcamiento está casi al final de la carretera de Montgrony. El último tramo de la carretera es una pista no asfaltada para la cual es mejor tener un coche alto. En algunos puntos hay unos ‘badenes’ algo altos. Unos 700 metros antes de llegar a la ermita de Montgrony hay una esplanada para unos 15 coches con un cartel informativo donde pone Baga Fosca, desde el cual también veremos las paredes. El camino sale a la derecha del cartel informativo. Descendemos y se adentrará en el bosque. El camino está bastante marcado. En el desvío nos vamos hacia la derecha y recorremos el hilo alámbrico que se suele poner como valla para delimitar el espacio de las vacas. Hay un nuevo desvío donde se puede ‘abrir’ el hilo, cruzamos y el sendero nos llevará a una tartera por la cual ascendemos hasta llegar a la pared. Seguimos hacia la derecha hasta ver una placa corta tumbada con unos canalillos marcados y químicos como seguros; es donde empieza la vía.

La vía

L1 (IV+ – 30m): La vía empieza con unos pocos metros de escalada y nos metemos un jardincito con un camino marcado. Tenemos un tramo de transición donde vamos a buscar la siguiente pared.
L2 (6a/A1e – 30m): El inicio del largo es un tramo atlético vertical. Hay un paso para conseguir pasar a la placa que es donde se centra la mayor dificultad. Todo el resto del largo será una gran placa de canalillas. La reunión es de un solo punto, pero hay opción de reforzar. Otra opción es saltarse la R.
L3 (V+/A0e – 20m): Seguimos con la tónica del largo anterior. Tenemos un paso para pasar a la placa. Todo el resto del largo será una gran placa con canalillas. Los seguros alejarán algo más.
L4 (6a – 20m): Seguimos con la tónica de placa con canalilla. En cuanto llegamos a la repisa y hay un cambio de roca es donde hay que montar R en el árbol. Hay opción de saltarse la reunión.
L5 (6a – 25m): Cambia el tipo de escalda, dejan de ser canalillas. Al inicio del largo la escalada es fácil, pero se va poniendo más vertical. Justo antes de llegar a la R hay un paso con una fisura, y pocos pies. La parte inferior de la fisura es muy pequeña, pero en la parte superior, mejora. El químico para proteger queda bastante alto.

Retorno

Seguir cresteando hasta un pino. Desde ahí ya sale el camino. En el desvío, ir hacia la izquierda. Al cabo de un rato encontraremos marcas rojas y descenderemos por una especie de vía ferrata (hay peldaños de hierro).

Opinión y experiencia personal

La roca es excelente. En ningún momento hay sensación que vaya a saltar nada.

Es una vía ideal para los amantes de las placas. Prácticamente toda la vía es una escalada en placa de canalillas. Los seguros alejan un poco y no hay mucha opción de colocar nada.

En otras topos hemos leído que se recomendaba usar camelots grandes (tipo C3 y C4). En nuestro caso no llevábamos y tampoco los hemos echado de menos. Sí que recomendamos llevar el semáforo de aliens. Estos sí que hemos colocado alguno en algún momento.